Полезные советы!!!

Агрессия самозащиты, как правило, вызывается чувством страха. Это может происходить, когда собака думает, что от человека исходит опасность для нее самой или ее щенков. В таких случаях она начинает лаять и рычать для того, чтобы отпугнуть хозяина или бросаться и кусать его.

Агрессия самозащиты может быть направлена:
на определенного человека живущего в семье, при виде которого собака прижимает уши и хвост, пытается убежать или рычит и кусается;
на грудных и маленьких детей живущих в семье, если они приближаются слишком близко, начинают дергать за усы, уши и хвост, наступать на лапы, бить по носу, трогать зубы, и т.д.
Обычно собака старается избежать встречи с ними, кусается она только в том случае, если у нее отрезаны все пути для бегства. Поэтому не разрешайте Вашему ребенку издеваться над собакой.

Основные причины:
Все описываемое ниже совершенно не означает, что каждая собака становится агрессивной в виду этих причин. Но при возникновении проблемы агрессии по отношению к хозяину эти причины являются основными.

Жестокое обращение. Чаще всего собака начинает бояться и бросаться на человека из-за жестокого обращения с ней. Хозяин может обращаться жестоко с собакой, например, при дрессировке, если он избивает ее ногами, руками, хлыстом, душит, пользуется другими контактными методами. Эти методы дрессировки подходят для собак с уравновешенной нервной системой, которые адекватно ведут себя при болевом раздражителе и не подходят для других.
Непреднамеренное поощрение хозяином и другими членами семьи. Владелец обрабатывает собаке рану или стрижет когти, и если собака начинает рычать или кусаться сразу прекращает обработку и начинает успокаивать своего любимца. Запомнив это в дальнейшем, животное может так же реагировать на малейшее болевое ощущение, так как ласка хозяина в прошлый раз закрепила подобное поведение (собака подумала, что поступила правильно).
Исправление проблемного поведения:
Необходимо отказаться от жестокого обращения с собакой. При дрессировке желательно использовать методы основанные на положительном подкреплении. Чаще хвалите собаку за то, что она делает правильно и игнорируйте при нежелательном поведении.
Если вам нужно обработать рану животному или провести другие процедуры и вы знаете что собака будет агрессивно реагировать на подобные действия, то оденьте на нее намордник, потом начинайте обработку. Не останавливайтесь и не ласкайте собаку за испуг и агрессивное поведение. Лучше строго сказать "Нельзя" и продолжить свои действия.

Многих собак, как и людей, укачивает в машине.

Основные признаки этого - обильное слюнотечение, подавленное состояние, рвота. Одной из причин таких неприятностей является боязнь автомобилей.

Как избежать укачивания и приучить собаку к машине?

Приучение лучше всего разбить на несколько этапов:

1 этап: Начинайте кормить собаку только в машине, можете сидеть рядом с ней, собаке необходимо привыкнут к машине и не бояться ее. После еды можете поиграть в любимую игрушку. Если собака хорошо ест и не боится, то во время кормления выйдите и закройте дверь. После кормления сразу выпускайте собаку. Когда собака будет чувствовать себя уверенно, разложите в машине много маленьких кусочков, чтобы собака их искала и оставьте ее внутри на 3-4 минуты, постепенно увеличивайте время нахождения собаки в машине. Кормить собаку в машине необходимо продолжать. Если собака не проявляет признаков страха и у нее не течет обильно слюна, значит, вы готовы ко второму этапу.

2 этап: Вам необходимо продолжать выполнять все действия описанные в первом этапе. Но после кормления и поиска кусочков, совершайте вместе с собакой небольшие поездки, одна поездка должна занимать не больше 5 минут. Если собака хорошо перенесла поездки несколько дней подряд, то переходите к следующему этапу.

3 этап: Не кормите собаку в машине. Теперь она должна быть голодная. Каждый день совершайте поездки с собакой в парк или на речку. Гуляйте с ней там и возвращайтесь домой. Поездка в одну сторону должна длиться не больше 20 минут. Если собака хорошо переносит поездку, то постепенно можете увеличивать время.

Во время ваших путешествий желательно открыть окошко в машине, чтобы собака могла дышать.

Включенное радио и развешенные ароматизаторы, также могут быть причиной укачивания.

Как отучить собаку подбирать пищу с земли?

Для собак поедать пищевые и другие продукты с земли является врожденным компонентом поведения.

Тысячи лет собаки и прочие их родственники ели себе с земли и не подозревали, что это плохо. Так что нелегко доказать обратное за короткое время собачьей жизни. И это первая трудность.

Трудность вторая заключается в том, что молодые животные, не слышавшие еще о существовании классических условных рефлексов имени И.П. Павлова, обучаются при помощи импринтинга (запечатления). И запечатлевают, запоминая практически с одного раза то, что встречают, тем более если оно полезно с их точки зрения. Стоит маме-собаке поднять с пола выпавший из миски кусок, как щенок решит, что так и надо. А если еще и повторит это сам в квартире и незаметно для вас на улице, то всю оставшуюся жизнь будет рассматривать кусок на земле как нормальный пищевой объект. Когда мы приступает к отучению собаки от ее нормального пище-добывающего поведения, считая, что если каким-либо способом препятствовать этому, чтобы поведение не подкреплялось в итоге удовлетворением аппетита то поведение исчезнет. Теоретически это правильно. А практически мы не можем обеспечить этого всегда. И вступает в силу закон вариационного (вероятностного) подкрепления, которое, хотим мы этого или не хотим, закрепляет данное поведение.

Поэтому трудность третья заключается в том, чтобы обеспечить абсолютное не подкрепление.

Трудность четвертая, и вероятно, не последняя, связана с тем, что мы зачастую неправильно кормим собак. Во-первых, как всеядных, к которым относятся всем известные свиньи, а во-вторых, как диетиков или диабетиков. Перегруженность рациона богатым углеводами, рафинированными и вареными кормами просто-таки заставляет молодой организм восполнять недоданное и бороться с нами за удовлетворение своей потребности. Поэтому очень редко удается отучить невоспитанную собаку годовалого возраста подбирать с земли. Но воспитательными приемами можно предотвратить такое поведение. Правила поведения за столом совсем несложны, их воспитательная ценность заключается в постоянстве применения и неукоснительности соблюдения вами, членами вашей семьи, гостями и другими прочими посторонними. Во-первых, есть собака может и должна только из своей миски или из рук. Никогда не давайте собаке есть в других ситуациях. Со временем только вид миски будет вызывать у собаки пищевое поведение. Все, что вы хотите дать собаке, кладите в миску. Во-вторых, поедать пищу собака должна только по команде. Команда может быть произвольной. Если щенок совсем маленький, придерживайте его, не давая уткнуться в миску секунд 15-30, а затем по команде разрешайте. Если щенок подрос, усаживайте его перед полной миской и постепенно увеличивайте выдержку. Никогда не позволяйте собаке есть без команды. В-третьих, никогда не следует допускать возможности подбирать пищу с пола или земли. Если кусочек выпал из миски, упал с руки, вывалился из пасти собаки - он становится табу для щенка. Бить при этом малыша нельзя. Достаточно придерживать его или отталкивать, тут же предлагая ему пищу с руки и по команде. Упавший кусочек лучше так и оставить на земле. Не скармливайте собаке только что поднятый кусочек ни в коем случае. С двух-, трехмесячного возраста можно проводить специальные занятия. Давая собаке "лакомство", нарочно роняйте некоторые кусочки. Если щенок потянется за упавшим кусочком, слегка отдерните его и тут же предложите с руки и по команде. С возрастом тренируйте щенка все дольше сидеть над упавшей пищей, время от времени скармливая кусочки с ладони. Когда щенок, увидев, как упал кусочек, бросится не за ним, а к вам и будет требовать свое, поставьте себе оценку "отлично" и переходите к другому уроку. Двигаясь с собакой на поводке, выбрасывайте по ходу движения горсть "лакомства" и, минуя его, добивайтесь, чтобы собака тянулась не к нему, а к вашей руке. В-четвертых, никогда не позволяйте посторонним подкармливать вашу собаку. Собака не должна брать пищу от посторонних. Но она не должна бояться протянутой руки с кормом и быть агрессивной. Это особенно важно в условиях больших городов, когда в любой момент собаке может протянуть конфету или пряник влюбленный в животных ребенок или сердобольная старушка. Навязать такое поведение не так трудно, как кажется. Главное - дать понять собаке, что человек, даже протягивая "лакомство", никогда не даст его съесть. Просто не даст. При этом делать больно щенку также нежелательно, как и делать вид, что его боятся. Давайте запомним: и агрессия, и трусость одинаково нежелательны. Безразличное отношение собаки к протянутому корму достигается путем нескольких тренировок, во время которых вы просите родственников, знакомых и знакомых ваших знакомых предлагать собаке пищу и не давать ее, вовремя сжимая ладонь в кулак. Желательно, чтобы таких посторонних было бы побольше. Щенок быстро запомнит двух-трех постоянных помощников и все пойдет насмарку. Очень полезно после того как пищу предлагали чужие, похвалить щенка и дать несколько кусочков из своего кармана.

Воспитательное значение таких приемов заключается в том, что хозяин не отменяет напрочь пищевое поведение, что сделать у щенка невозможно, так как оно у молодой собаки доминирующее. Хозяин переориентирует его. Попытка отмены пищевого поведения приведет только к тому, что собака начнет искать новые способы и пути удовлетворения своей пищевой потребности, особо не присматриваясь к источникам. В-пятых, постоянно соблюдайте все вышеозначенные правила, так как, оказывается, затормозить какое-то поведение, сделать его в будущем не воспроизводимым можно, исключив то, что его подкрепляет. В нашем случае собака перестанет наклоняться к пище на земле или тянуться к ладони постороннего, если это не будет приводить к получению пищи. Такое поведение теряет целесообразность! Но если иногда, время от времени, вашей собаке удается съесть в таких ситуациях кусочек, то, как это ни странно, поведение не только не исчезнет, а наоборот, бороться с ним станет еще сложнее. Как показали лабораторные исследования, условно-рефлекторные реакции можно выработать при 25- процентной вероятности подкрепления. Конечно, такие реакции вырабатываются труднее, чем в случае 100-процентного подкрепления, но отучить от них еще труднее. Животные становятся готовыми к тому, что подкрепляется не каждая реакция, что нужно воспроизвести реакцию три- четыре раза, чтобы достигнуть нужного результата (получить подкрепление). В этом и заключается эффект так называемого вероятностного или вариационного подкрепления. Так что если вы халатно относитесь к обязанностям воспитателя, допускаете вероятностный режим подкрепления, то поведение, с которым вы боретесь, не только не ослабнет и не исчезнет, а, наоборот, укрепится, станет еще прочнее. В такой ситуации остается только одно - сделать пищу на земле или на ладони постороннего сигналом боли. Но это уже не для щенков.

Пожалуй, нет другого собачьего недостатка, для борьбы с которым придумано так много различных способов. Первый из них заключается в организации правильного кормления, которое может снизить, а то и исключить вероятность проявления этого проступка. Во всяком случае, облегчит получение эффекта при использовании других способов. Если собака не истощена, если рацион соответствует ее званию хищника, то у нее отпадает необходимость в дополнительных источниках легко перевариваемого белка, минеральных веществ и витаминов. Согласно способу второму, избавиться от подбирательства можно научив собаку есть только по команде. Только по команде и с паузами между предъявлением пищи и разрешением ее съесть. Смысл третьего способа сводится к тому, что вы доказываете собаке: есть можно только из миски, закрепляя правильное поведение, а отрицательным подкреплением предотвращать попытки поднять кусочки с пола или земли. Способ четвертый, самый бесхитростный: наденьте на собаку намордник или возьмите на поводок и... проблема решена. Пятый способ заключается в том, чтобы научить собаку носить аппортировочный предмет всю прогулку и отдавать его только по команде. По шестому способу, а он, как и пятый, относится к методу выработки несовместимого поведения, научите собаку приносить вам и обменивать все, что она находит на улице, на кусочки какой-нибудь очень привлекательной для нее пищи. Такой метод очень нравится собакам. В качестве седьмого способа воспользуйтесь методом ориентировочного торможения. А если сделать куски пищи на земле источником боли (при помощи индуктора, батарейки, мышеловки), можно легко отучить молодую собаку от желания подбирать с земли. И это будет восьмым способом. Попытка собаки взять пищу с земли должна приводить к неприятностям или боли, согласно девятому способу. Этого можно достичь, используя хлыст, прут, рогатку, метательную цепь (металлический ошейник) или электрический ошейник. Восьмой и девятый способы имеют одну особенность, которую следует учитывать: если болевые воздействия будут чрезвычайно сильными для собаки, то она станет бояться пищи не земле, если недостаточно сильны, то скоро снова начнет подбирать. Иногда рекомендуют в качестве десятого способа провоцировать поедание собакой пищи, начиненной горчицей, перцем или рвотными препаратами. Говорят, помогает. А одиннадцатый и другие способы придумайте сами. Мне известен случай, когда отучили подбирать при помощи живой рыбы, которая, сопротивляясь, так отшлепала хвостом собаку, что у той пропала охота откушивать с земли навсегда.

У собак встречаются ветеринарные проблемы, при которых визит к ветеринару можно отложить, но есть и такие, которые без оказания срочной помощи заканчиваются летальным исходом в течение нескольких часов. Одна из таких проблем - заворот желудка.

Что такое заворот желудка и почему это происходит?

Желудок расположен высоко в брюшной полости и обычно содержит некоторое количество газа, слизи и перевариваемой пищи. Если желудок переполнен пищей, а связки, поддерживающие его, слабые, то при резком движении собаки желудок может сместиться и завернуться. Если произойдет перекручивание, содержимое желудка не сможет пройти в кишечник и выделяющиеся газы раздуют его до критических размеров. При этом могут быть пережаты сосуды, прекращается кровоснабжение внутренних органов, что быстро приводит к смертельному исходу.

Самая распространенная причина заворота желудка - физическая нагрузка после объемного кормления. Особенно опасен заворот летом, поскольку из-за жары в желудке очень быстро начинаются бродильные процессы, собака погибает в течение двух-трех часов.

Первые признаки.

У собаки резко ухудшается самочувствие, нарушается дыхание (одышка), возникает сильное слюноотделение, возможен болевой шок. Возникают позывы на рвоту, но рвоты нет (либо рвота пеной). Происходит вздутие живота в результате расширения его стенок скопившимися газами, собаку буквально "раздувает" на глазах. При простукивании живота с боков слышен "барабанный" звук. Состояние собаки быстро ухудшается, десна становятся белыми или синими, увеличивается частота сердечных сокращений, пульс ослабевает. Если Вы заметили вышеуказанные симптомы - НЕМЕДЛЕННО доставьте собаку в ветеринарную клинику!

Первая помощь (по материалам статьи Камышко В.Е.).

И если Вы находитесь очень далеко от ближайшей ветклиники или по другим причинам не можете быстро доставить собаку к ветеринарному врачу, можно самостоятельно попытаться оказать первую помощь собаке. ВНИМАНИЕ! процедуры, описанные здесь, не предназначены для замены профессионального лечения квалифицированным ветврачом! Cодержание комплекта для оказания первой помощи:
- инструкция по использован;
- стетоскоп;
- три рулона бумаги (размером с 1/2 рулона туалетной);
- зонд для желудка (диаметром примерно 0,25-0,5 см), скошенный с одного конца;
- вазелиновое масло;
- большие полые иглы (размер 1/2" и 14"). ! Постарайтесь ввести зонд через рот собаки в желудок. Предварительно необходимо измерить длину желудочного зонда для вашей собаки. Чтобы это сделать, посадите Вашу собаку, приложите зонд к боку собаки от передних зубов до последнего ребра, и отметьте эту длину. Б
1. Вставьте рулон ленты в рот собаки за передние зубы. Убедитесь, что отверстие рулона ленты направлено вперед и к глотке.
2. Смажьте скошенный конец зонда вазелиновым маслом.
3. Тщательно вставьте зонд в рот собаки через отверстие в рулоне ленты.
4. Будет чувствоваться некоторое сопротивление, когда зонд достигнет горла собаки. Собака начнет сглатывать, и тогда, вместе со сглатыванием, Вы должны провести зонд глубже, и он с небольшим сопротивлением попадет в пищевод. Если собака не сглатывает зонд или зонд кажется увязшим, мягко перемещайте зонд вперед и назад, пока он не войдет в пищевод. Внимание! Процедуру необходимо проводить аккуратно, так как есть риск попасть в трахею! В пищевод зонд как бы "проваливается", пока не достигнет желудка, а в трахею он входит на небольшую глубину и "увязает". Плюс при попадании в трахею собака пытается кашлять.
5. Как только зонд войдет в пищевод дуньте в него, это расширит пищевод и позволит зонду двигаться более легко.
6. Зонд может столкнуться с сопротивлением, когда он достигнет желудка, из-за сжатой мышцы клапана желудка или из-за того, что желудок перекручен. Если это происходит, дуйте более сильно в зонд и вращайте его по направлению часовой стрелки. Если зонд все равно не входит в желудок, прекратите эту процедуру и перейдите к троакаризации.
7. Вы почувствуете ускорение движения зонда, когда он войдет в желудок. Внимание! Не вводите зонд слишком далеко в желудок, а не то проколите стенку желудка.
8. При попадании в желудок немедленно уберите зонд из вашего рта! Газ будет выходит через зонд, жидкость будет идти за газом.
9. После того, как прекратит идти газ и жидкость, Вы должны сжать живот собаки, чтобы удалить как можно больше из оставшегося содержимого желудка. Для этого встаньте позади собаки, обхватите ее живот руками и мягко и сильно сдавливайте его. Давление должно быть направлено немного вперед. Продолжите удалять содержимое желудка в течение пяти-десяти минут.
10. Обхватите конец зонда пальцами и удалите его. После чего немедленно транспортируйте собаку к ветеринарному врачу

Троакаризация:
A. Если Вы не способны вставить зонд в желудок то это может быть последняя стадия заворота желудка. Тогда у Вас очень мало времени для спасения жизни собаки. К этому времени собака обычно начинает задыхаться и неспособна стоять. Живот очень сильно вздут. Частота сердечных сокращений достигает более чем 100 ударов в минуту а десна становятся белыми, синими или серыми.
B. В этом случае должна быть немедленно выполнена процедура троакаризации. Это действие может сохранять жизнь вашей собаки.
1. Определить место последнего ребра на левой стороне собаки (желудок расположен на левой стороне брюшной полости собаки под последними ребрами). У Вас не будет проблемы найти желудок, потому что он очень сильно раздут.
2. Удалить защитный колпачок у иглы номер 14" или 1/2".
3. Крепко обхватите канюлю иглы и с быстрым движением, уколите иглой в живот собаки на левой стороне, позади последнего ребра, перпендикулярно коже. Газ немедленно начнет выходить через иглу. Делайте это не беспокоясь относительно причинения вреда собаке, потому что она испытывает такую сильную боль от ОР/ЗЖ, что не заметит боли от иглы. И если Вы это не сделаете, то животное погибнет.
4. Немедленно транспортируйте животное к ветеринару. Если есть возможность - транспортируйте животное не вынимая иглы. Если нет - перед транспортировкой иглу необходимо извлечь.

Как избежать заворота желудка.

Степень риска возникновения заворота желудка можно избежать, при соблюдении несложных правил:
- суточную норму еды собаки следует делить на несколько кормлений
- ограничить скорость поедания корма
- пища и вода должны быть комнатной температуры
- не кормить собаку непосредственно до и после прогулки.

Почему во время занятий собака постепенно перестает слушаться?

Вам необходимо при занятиях с собакой дать ей понять, что делать придется то, что хочет хозяин, а не то, что хочет собака; что занятия прекращаются не тогда, когда это надоело собаке, а тогда, когда сочтет нужным хозяин; что сопротивляться - себе дороже. Скорее всего ваша собака усвоила простую истину: если начать сопротивляться (кусаться, падать на спину, приходить в состояние "буйства"), от нее хозяин тут же и отстанет со всей своей дрессировкой. Пес, таким образом, достигает желаемого - не работать. Измените технику дрессировки. Начните с простых команд (сидеть, лежать, хождение рядом, подход). Собака должна быть на поводке и желательно не в ошейнике, а на рывковой цепочке (удавке). Цепочка - специфический инструмент дрессировки, применяя ее, следует помнить, что пока собака ведет себя правильно, цепочка должна провисать, собака ее просто не должна чувствовать. Рывки производит не сама собака, дергаясь в разные стороны или натягивая поводок, а хозяин, "наказывая" таким образом собаку в момент нежелательных действий. То же относится и к применению "строгого ошейника". Если собака начинает переворачиваться, кусаться, сопротивляться, строго прикрикните на нее и накажите, сильно вздернув на цепочке. Если собака прекратила сопротивление, похвалите ее за это, перейдя на ласковую интонацию, тут же прекратите наказывать (дергать за цепочку). Но! Не отступайте от намеченной цели. Цель должна быть реальна для выполнения (от собаки нельзя требовать того, что она еще не сможет выполнить). Добейтесь, чтобы собака доделала то, во время чего произошел инцидент. Например, вы укладывали собаку, которая ложится за лакомство, но не умеет еще делать даже небольших выдержек. В какой-то момент, перестав подчиняться, собака вскакивает, начинает пятиться и выдираться из рук. Прикрикнув на собаку, одновременно сильным рывком "приводите ее в чувство". Затем, когда собака прекратила сопротивляться, снова и снова спокойно пытайтесь уложить собаку. Заметьте: применяя одновременно механические воздействия (например, давление рукой). И как только удалось наконец добиться укладки, придерживая собаку рукой, хвалите ее, гладьте, дайте лакомство. Затем, не делая больших выдержек в положении лежа (так как цель этого занятия - укладка собаки пока с применением дополнительных воздействий и кратковременная выдержка в этом положении), разрешаете ей встать (можно после команды "Гуляй!" дать порезвиться пару минут, не спуская с поводка). Снова начинаете занятие с укладкой по такому же принципу, до тех пор, пока на этом занятии собака позволит спокойно уложить себя руками хотя бы на несколько секунд. Если собака усвоила, что с хозяином "спорить" бесполезно, ваши проблемы отпадут сами собой, даже если вы в дальнейшем будете заниматься с собакой видами дрессировки, где исключается принуждение.